Прекрасная Украина!
Разработчик: Кшиштоф Даниэлевич, 22.08.2012
Часть IV – Черновцы – Подольский камень – Чочим – Залесжики.
Следующим местом, которое я хотел посетить, был город Черновцы, По пути из Ивано-Франковской я остановился на несколько часов в Коломе, где в настоящее время проживает около 60 000 жителей. Первые сведения об этом главном городе Хукульщица и Покусия и воротах в Гукульщину и Карпаты датируются 1240 годом. Колесника иногда называют маленьким львом или частью Вены. Он лежит на реке Прут, почти 95% его жителей — украинцы, остальные — поляки, евреи, русские и белорусы. Название города породило название народного танца под названием тачка и мелодию к нему, которая отождествлялась с казаком. Одной из самых интересных достопримечательностей является центральный музей пасхальных яиц, созданный по случаю Хукульского фестиваля культуры 1980-х годов.
Здесь представлено около 12 тысяч экспонатов, среди которых самое старое украинское яйцо 15-го или 16-го века. В нем можно увидеть яйца, сделанные различными техниками со всего мира, а также лично сделанные бывшими президентами, такими как Михаил Саакашвили или Леонид Кучма. Это единственный такой музей в Украине и в мире, названный восьмым чудом Украины. В городе также находится крупнейший в мире музей народного творчества Хукульщизна и Пенанс — единственный украинский музей, вписанный в Британскую королевскую энциклопедию как музей мировых шедевров. Коллекции насчитывают около 50 000 экспонатов. В самом центре находится очень большой рынок, где существует множество различных рынков, специализирующихся на продуктах питания, мясе или промышленной продукции. Манкамент является очень большим автомобильным движением в самом центре, однако является результатом коммерческой деятельности.
Для меня посещение Черновцов было личной темой. Написав докторскую диссертацию в 2001-2006 годах на Львовской разведывательной выставке No 5 во Львове, в Центральном военном архиве в Варшаве, я нашел документы, касающиеся подписания соглашения об обмене разведывательной информацией между Львовской экспозицией и разведывательным подразделением румынской 8-й дивизии, которое тогда дислоцировалось в Черновце. В то время я представлял себе этот город маленьким и провинциальным. Увидев их, я обнаружил, что даже по сравнению со Львовом он не может иметь комплексов. Конечно, я имею в виду не его размер, а красоту здания. Он не похож ни на один польский или украинский город, а количество и качество красивых и ухоженных многоквартирных домов огромны. Стереотипы о современном Украина, у меня есть опасения, что при публикации фотографий из Черновцов мне никто не поверит, что это страна.
Современные Черновцы, насчитывающие около 250 000 жителей, являются символом бывшего мультикультурализма и австро-венгерского шика. Город, расположенный в юго-западной части Украины на Пруте, является резиденцией Черновицкой области. Первое историческое упоминание датируется 1408 годом. В 1930 году в городе проживало 112427 человек, их состав был следующим: евреи 38 %, румыны 27 %, Германия 15 %, украинцы 10 %, поляки 8 %, русские 1,3 %. Согласно переписи 2001 года, украинцы составляли 79,95%, русские 11,3%, румынские 6,1% и поляки 0,6%. Черновцы последовательно находились под властью молдавских, турецких, польских, турецких, австро-венгерских, русских, румынских, советских, румынских, советских и украинских держав. Город начал восстанавливать свою славу после 1991 года, то есть после восстановления Украиной независимости. В настоящее время он в основном населен украинцами, хотя большая часть населения — русские и румыны. Поляки, немцы, евреи и армяне создают свои культурные объединения, которые сосредотачиваются вокруг так называемых национальных домов поляков, немцев и других, расположенных на красивой набережной Кобылской Ольги.
Польский дом в Черновце был основан в 1905 году и действует до сегодняшнего дня. В качестве ассоциации публикует «Газету Польскую», которая датируется 1883 годом. В 1910 году польская община насчитывала 15 тысяч человек. В то время самыми многочисленными национальностями были евреи, затем украинцы и поляки. Самой представительной улицей города была и является улица Ольги Кобыланской, некогда улица Пана – первая в городе полностью мощеная улица. Часто рабочим приходилось снимать обувь, чтобы подняться на нее.
Одним из лучших мэров города, внесших огромный вклад в его развитие, стала Антония фон Кочановская из Стахвана. Этот давний мэр Черновец, администратор княжества Буковины, родился как сын Антония Корвинуса Кочановского (1785-1840), владельца поместий. Акции и Кишер, от линии, полученной в соответствии с семейной традицией от умершего без потомства в мужской линии Ян Кочановски. Со времени создания в 1864 году городского совета Черновцы были его членом. Из-за его организационной способности, целеустремленности, баланса и способности руководить работой его коллег в 1866 году, советники избрали его мэром на оставшиеся два года его срока полномочий и снова в 1868 и 1872 годах. Когда мэр Черновцов Вильгельм фон Климеш умер в 1887 году, Кочановскому было 70 лет, но он сохранил молодость, энергию, ясный ум и прогрессивные взгляды.
Эти особенности, умноженные на огромный опыт, дали депутату горсовета повод переизбрать его мэром Черновцов до 1905 года. С 1890 по 1904 год был вице-премьером Буковины. Под его руководством Черновцы процветали беспрецедентно. 2 ноября 1895 года введены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сооружения. Была построена электростанция, благодаря которой на главных улицах 5 февраля 1896 года зажглись электрические фонари, а зал заседаний в ратуше был впервые электрически зажжён менее чем через месяц, как и 3 марта. По этому случаю советники устроили мэру овации. 18 июля 1897 года в городе началось трамвайное движение.
Известные поляки, связанные с Черновцами, также упоминаются как живописец Августа Кочановская, дружившая с украинской писательницей Ольгой Кобылской. Лучшим периодом в развитии города являются австро-венгерские времена. Это объясняется большой терпимостью и неограниченными возможностями развития национальных меньшинств. Худшие времена произошли между 1918 и 1940 годами, то есть в период пребывания Буковины под румынским правлением. Это было время агрессивной национализации и сокращения деятельности национальных меньшинств.
Помимо Польского дома, который находится на улице Кобылинской, еще одним интересным местом, связанным с Польшей, является бывшее польское консульство в Черновце на 14-й улице Армении. Это консульство сыграло важную роль в 1939 году, когда польские военные и гражданские власти были выведены в Румынию. Консульство располагалось по адресу 16 Армянская улица, которая является боковой улицей Кобылской. Рядом находилась польская школа. На тот момент в Черновцах насчитывалось в общей сложности 15 различных консульств, что лишь доказывает положение города.
Другим известным гражданином Черновцов был Йозеф Хлавка (б). 15 февраля1831Эд. 11 марта1908- чешскийархитектор, филантроп Основатель первого чешского фонда. Хлавка родилась в Пршештичах колесо срочно В 1831 году. Он учился в Технический университет Праги и Академия изящных искусств в Вене. Главка в Черновце спроектировала, среди прочего, армянскую церковь, университет и 40 важных зданий в Европе. Венская опера Много зданий в Вене.
Особого внимания заслуживает Черновецкий университет, который был построен как резиденция православных митрополитов Буковины и Далмации по заказу Православного религиозного фонда Буковины, а затем епископа Евгения Гакмана. Первоначально это было место митрополита Далмации, состоящее из трех зданий: церкви, монастыря и центрального дворца митрополита. Они также внесли финансовый вклад в строительство объекта «Блэкистские евреи», который отразился на одном из куполов правого крыла, где на одном элементе мы имеем сочетание символа креста и звезды Давида. Строительство университета началось в 1868 году и было завершено в 1882 году.
Здание является одним из самых красивых в Европе и представляет собой сочетание различных стилей, включая мавританский, гукулианский и византийский. Университет окружен садами в английском и французском стиле. В настоящее время там обучается около 20 тысяч студентов, а кроме того его посещают 50 тысяч туристов в год. Сам университет в этом месте был назван в 1875 году императором Франциском и был одним из первых в австро-венгерскую эпоху. Сейчас он назван в честь украинского писателя Юрия Фетковича, который родился как сын польского дворянина Адальберта (Войцеха) Гордынского и дочь православного священнослужителя. По просьбе отца крестился в католической церкви, но позже перешёл в православие и принял имя Юрий. Черновицкий университет 10 лет назад был включен в список ЮНЕСКО. Во время Второй мировой войны правая сторона здания была разрушена в связи с пожаром, в том числе сгорела библиотека.
Еще одно красивое здание – Центральный вокзал, очень похожий на Черновецкий театр. Самое старое здание в городе — Дом генерала, другое — Дом полковника, включавший казино. Интересно здание корабля, построенное бывшим моряком, который таким образом показал тоску за морем. Он был спроектирован и устроен таким образом, чтобы казалось, что его пронзают бушующие волны. Еще одним важным объектом является здание филармонии, где гастролировали самые известные художники со всего мира.
Помимо этих объектов стоит также посетить армянскую церковь, в которой в настоящее время находятся прекрасно отреставрированный концертный зал, базилика Никольского собора, деревянная церковь Миколаевской, Филармония, Соборная церковь, Собор Святого Духа, площадь и Турецкий мост, Театральная площадь, Центральная площадь, Филармоническая площадь, Главная синагога Буковины, мэрия, Академия медицинского университета (в прошлом отель «Бристоль»), Собор Святого Духа, Главная улица, Железнодорожный вокзал или Медицинский университет. Находясь в Черновцах, стоит прогуляться по красивому парку или посетить Национальный музей Черновцов, где можно полюбоваться красивыми зданиями сельской архитектуры. Есть усадьбы разных периодов, мельницы, кузница, церковь и гостиница.
Интересным местом является красивый Театр Черновецкого по имени Ольга Кобылинская, с площадью, специально опущенной на два метра, так что театр более заметен. Театр был основан в 1905 году и длился 18 месяцев.
Там выступала наша соотечественница Елена Моджеевская. На площади перед театром находится проспект звезд, включающий писателей, музыкантов и певцов, связанных с Черновцами. Еврейский дом, в котором сейчас находится Дом культуры, очень впечатляет. К началу Второй мировой войны евреи составляли большинство населения. Богатые жили в верхнем, богатые Черновцы, а бедные — в нижнем. Во время Второй мировой войны было создано гетто в районах, населенных еврейской бедностью, с более чем 50 000 евреев. В 1939 году в городе насчитывалось 60 синагог. Сейчас работает Главная синагога, а также есть здание старой синагоги, где расположен кинотеатр, и по этой причине его часто называют «кинагога».
Из-за большого количества крупных литераторов, проживающих в Черновцах, этот город часто называли тайной литературной столицей Европы. Одним из величайших еврейских писателей в этом городе является Пол Селан, 1920 года рождения. Еще одним писателем мирового класса была Роуз Орландер.
Однозначно самая красивая и тихая улица уже упоминалась Ольгой Кобыланской, по которой всегда ходят многие люди. Поскольку он исключен из движения и полностью восстановлен, он пользуется исключительной популярностью среди жителей города и туристов. Я особенно рекомендую прогулку с пятницы по воскресенье, когда тысячи людей приходят и выходят из одного конца улицы и обратно.
На улице множество ресторанов, обслуживающих украинский, грузинский, армянский, итальянский и многие другие. Эта улица также популярна среди художников. Музыка здесь слышна почти каждый день, но в выходные дни артисты играют почти каждые 50-100 метров. Атмосфера здесь удивительная, люди танцуют, поют или едят. Вы не видите никаких правоохранительных органов, но чувствуете себя в полной безопасности и беззаботности. Честно говоря, я никогда не видел такой атмосферы и такой красоты нигде прежде, и я видел некоторые из мира.
С полной ответственностью могу порекомендовать несколько ресторанов в Черновце: Жорджина, ул. Olga Kobylańska 23 (грузинская кухня), SzoSzo, ul. Główna 65, Bakłażan (грузинско-армянская кухня), ul. Olga Kobylańska 38 and Rita Steinberg, ul. Uniwersytecka 48 (еврейская кухня).
Черновцы также являются отличной базой для выезда. Оттуда я совершил несколько однодневных поездок — в том числе в замок в Чочиме, город и замок в Каменец Подольски, замок в Червоногроде, Залесчик или старую советскую радиолокационную базу Памир, расположенную в Карпатах недалеко от границы с Румынией.
Замок Чочим Он принадлежит к самым известным в Украине, это также место двух великих польских побед в 1621 и 1673 годах. В 1621 году с сентября по октябрь объединенные польско-казачьи силы защищали замок от вторжения турок, татар и молдаван. Несмотря на более чем двойное преимущество, защитникам удалось удержать замок, нанеся огромные потери Турке и их союзникам, убив более 40 000 солдат противоборствующей стороны. В 1673 году поляки под командованием капитана Иоанна III Собеского подошли к турецким войскам. Турки, оборонявшиеся в старом польском лагере от предыдущей войны, были разбиты. Обе битвы широко перекликались по всей республике и Европе, и победа 1673 года обеспечила трон Яну III Собескому. На протяжении всей своей истории замок неоднократно переходил из рук в руки, со временем в межвоенный период остался в руках Румынии, а с 1944 года — Украинской Социалистической Народной Республики, ныне Украины.
В настоящее время замок очень хорошо сохранился и до сих пор сохранился, что привлекает множество туристов. Его размеры и стратегическое расположение непосредственно на берегах Днестра затрудняют даже представление о его приобретении. Стоя под его стенами, с точки зрения потенциального солдата того времени, мы чувствуем себя совершенно беспомощными. Единственный мост ведет к замку. Его отсутствие полностью отрезает замок от окрестностей, ведь с одной стороны у нас Днестр, а с другой – ров, по которому течет небольшая река.
Когда мы приезжаем, мы сначала паркуемся на большой парковке, где мы покупаем билет. На стоянке также есть сувенирные трибуны и местные продукты питания. Выходя к Бендерским воротам, мы проходим мимо памятника казачьему полководцу Петру Конашевичу-Сахайдачному, который во время Битвы 1621 года командовал 20 000 казаков, защищал Чочимию с поляками. После пересечения ворот мы проходим по правой стороне гарнизонной церкви, воздвигнутой русскими в 19 веке. Дорога к замку ведет через разводной мост, выходя из небольшого дворика. В замковых залах можно увидеть небольшую историческую выставку, костюмы эпохи, осадные машины или современную живопись, относящуюся к временам славы замка. В конце стоит прогуляться по району, чтобы увидеть замок с другой точки зрения.
Имя Подольский камень Это было связано со мной (и, вероятно, не только с моей ассоциацией) всегда с замком на Восточных границах, известным одним из моих любимых фильмов «Мистер Володевский», снятым Ежи Хоффманом по трилогии Генрика Сенкевича. Мне всегда хотелось увидеть этот замок своими глазами. На месте оказывается, что его ведет очень очаровательный маршрут, идущий прямо из старого города Камы. Сам Каменец Подольский был основан на холме, почти полностью отрезан от остальной части области очень глубоким и недоступным каньоном реки Смотрич. Это создает нечто вроде полуострова с узким проходом. Сам город также служил крепостью, и по сей день сохранились многочисленные отмели, башни и ворота, в том числе Польша, Руск, Баторий или Ветер. В чрезвычайных ситуациях специальные гидрологические приборы вызывали затопление воды в овраге и отсекали весь город. Турки, которые не смогли штурмовать его в 1672 году, нашли это. Сегодня старый город выглядит действительно впечатляюще и уже в основном восстановлен.
Подольский камень получил городские права в 1432 году. В нем жили поляки, русины и армяне – каждый народ владел храмом, мэром и дворами. Однако начало заселения в этих районах — дело рук литовцев. Многочисленные привилегии привели к процветанию торговли и развитию ремесел. Также регулярно расширялись оборонительные стены и крепости. Во время перегородок россияне пытались возродить город, но безуспешно. После падения царя поляки, украинцы и русские воевали за Каменец. В результате положений Рижского договора город пал на русских. При их правлении многие памятники были разрушены и опустошены. Работы по уничтожению были завершены немцами, которые убили 20 000 евреев во время оккупации.
Каменный замок был посажен на изгибе Смотриса, рядом с дорогой, идущей в город с западной стороны. Крепость играла очень важную роль в системе обороны Каменец — именно в ее районе находился единственный крупный мост, ведущий к центру поселения. Захват замка имел решающее значение для всего оборонного комплекса.
В начале 15 века Каменец Подольский стал главным городом Подольского воеводства. Мощная, постоянно расширяющаяся и практически невозможная для получения крепости была необходима для защиты польских интересов у восточных границ республики. В 1621 году Осман II подал в отставку из-за своих укреплений. В 1633 году Мехмед Абаза потерпел поражение под стенами крепости в Подольске, хотя союзные османские войска включали татар и молдаван. Лишь в 1672 году многотысячные турецкие войска после длительной осады и проведения многих раскопок, взорвав некоторые укрепления, заставили экипаж сдаться. Несмотря на настояния гетмана Иоанна III Собеского, король не усилил экипаж замка, и он погиб во время турецкой осады. Оно не отражалось до 1699 года, но не вернуло прежнего значения. После второго раздела Польши в 1793 году Каменец стал принадлежать Российской империи. В начале 19-го за стенами располагалась тюрьма, а с 1928 года территория Старого замка стала музеем. Реальная реконструкция крепости началась только после Второй мировой войны.
Сегодня и старый город, и Старый замок производят большое впечатление, из которого замок выглядит более впечатляюще из старого города, чем из его интерьера. Интерьер Старого замка теперь представляет собой большой внутренний двор, вокруг которого есть несколько башен, некоторые из которых доступны для посетителей. Сегодняшний Каменец - большой и ухоженный город, в котором в 2017 году проживало около 100 000 человек. Главной площадью Старого города является бывший рынок польской общины Каменец, рядом с которым находится ратуша эпохи барокко.
Очень интересная поездка - поездка на старую базу советской противовоздушной обороны (ОПЛ) в... ПамирРасположен в Карпатах на высоте 1410 метров над уровнем моря. Сам Памир лежит на перевале Семенчук, в массиве гор Ялочзорске. Из Черновцов можно добраться по маршруту Вишница, Путилия, Селатин, вплоть до деревни Шепит. Сам маршрут из Путилии очень обаятельный. Его большая часть проходит по ручьям, часто очень широким. Мы проходим красивые и ухоженные деревни Хукуль, пешеходные дорожки над реками, водопадами и церквями. Последние около 30-40 километров - это уже наземная дорога, где скорость автобуса сильно падает. Мы могли бы использовать полевые машины. Из села Шепит мы можем подняться на вершину Памира пешком, но надо учитывать, что маршрут составляет около 5-6 километров, или же взять напрокат автомобили. В самой деревне мы увидим красивый водопад и историческую деревянную церковь, предположительно сделанную без использования гвоздей. Очень интересно и увлекательно въезжать на местность автомобилям, в определенные моменты только для смелых, но виды и эмоции того стоят. На транспорте туристов на вершину зарабатывают многие местные водители, имеющие полевые автомобили. Я своими глазами видел старый советский грузовик "Камаз", приземлившийся на берегах молодых украинцев. Одни компании специализируются на советских уасе, другие на Toyota.
Наверху стоят заброшенные огромные радиолокационные установки — в основном только их щиты, напоминающие гигантские белые воздушные шары. Также видны заброшенные укрытия и здания после бывшей базы. Десятки людей, особенно в выходные, идут на пикники вместе. Перед саммитом мы можем встретить стада овец или увидеть дома, где в летний сезон Хукульски делают овечий сыр. В хорошую погоду открывается прекрасный вид на украинские и румынские Карпаты. Кроме того, часть маршрута проходит прямо по забору, отделяющему Украину от Румынии. Невооруженным глазом видно, что украинцы начинают видеть огромный туристический потенциал Карпат. Туристы со всей Украины, а также Польши, Беларуси, Германии, США и многих других частей мира приезжают в эту область. Асфальтовых дорог нет, но есть полное спокойствие, отсутствие покрытия сотового телефона, приятные люди и захватывающие виды. Рядом со Сепитом также есть небольшой приют для животных, где помимо диких кабанов, барсуков и оленей можно увидеть трех карпатских медведей, из которых одна крупная самка Маша.
Амфибии Это живописный город, расположенный в изгибе Днестра, который был польским тепловым полюсом и одним из самых популярных курортов. Он был известен выращиванием виноградных лоз и арбузов. В пределах границы междувоенной Польши Залесчик был точкой на юго-восточной окраине страны на границе с Румынией. В качестве места отдыха они были настолько популярны среди польских элит, что, несмотря на слаборазвитую железнодорожную и автомобильную сеть в Кресах, туда добралась знаменитая «луксторпеда». Поезд прибыл сюда из очень далекой Гдыни. Это был самый длинный железнодорожный маршрут в довоенной Польше, протяженностью 1314 километров. В Залесчике выращивали виноградные лозы, персики, а также восхитительные дыни и арбузы, которых не было в Польше. Они даже пытались вырастить цитрусовые. Отличительной чертой Залесчика была набережная, заполненная двумя спатулами одинаково разрезанных клонов, ночью освещенных фонарями, и двумя основными пляжами, названными солнечными и тонкими.
Проезжая Залесжики, мы отправляемся к руинам польского замка в Червоногроде и водопаду Юринский, которые расположены к северу от города Залесжики, недалеко от деревни Нырков. За Залесчикой примерно в часе езды на север находится пещера Вертеб, которая была закрыта в тот день. Пещера так интересно расположена, что за рулем автомобиля мы видим сначала огромные плодородные поля Украины, вдруг в какой-то момент в земле появляется небольшая воронка, спускающаяся на ее дно, а затем дверь в пещеру, которая является памятником трипольской культуры. Вертеба Пещера является самой известной из 96 пещер, обнаруженных в юрских скалах в Тарнопольском районе. Это также одна из самых больших пещер в Европе – протяженность подземных дорог составляет 9021 метр. Пещера находится не в горах, а на плато, и входит в нее через отверстие в земле. Большинство бесценных раскопок из этой пещеры сейчас находятся в Археологическом музее в Кракове. Трипольская культура — археологическая культура, представляющая собой апогей развития неолитических культур. Экспонаты из этой пещеры также находятся в музеях Варшавы, Вены, Львова, Борщов и Тарнополя. Эти памятники относятся к периоду между 3870 и 2710 годами до нашей эры.
Замок в Redbeard Расположен в чрезвычайно живописной долине Дзурин, в окрестностях бывшей деревни Червоногрод. До Второй мировой войны здесь проживал 361 человек, в основном поляки. В 1944 году большинство из них были убиты УОН-УПА, что привело к исчезновению деревни. От бывшего здания холма остались только руины дворца и церкви. Холмы, окружающие холм, на котором расположены руины дворца, построены из красного песчаника. Орошаемый рекой Дзурин, притоком Днестра, был идеальным местом для создания поселения. Естественные барьеры обеспечивали охрану существующих здесь в IX в штабе русских князей. Замок был спорным местом между русскими князьями, позже управляемыми татарами, молдавскими крестьянами и литовскими правителями.
После вхождения этих земель в состав республики замком в качестве царства управляли древние каменисты, первоначально буканьеры, позднее Язловец и Данилович. Увеличение значения села во времена республики сказалось на внешнем виде места. Точно неизвестно, когда деревянный замок был превращен в красный песчаник. Рядом с руинами дворца находится самый высокий водопад Юринского, расположенный на Подоле. Отличное место для отдыха – можно принять ванну в холодной воде водопада, сделать хорошие снимки и несколько часов отдыха, а также увидеть украинские плодородные и богатые сельхозугодья, простирающиеся мили полей подсолнечника, кукурузы или сои. В проходящих деревнях можно хорошо и недорого поесть или купить местные продукты, такие как вино, овощи и фрукты, на каждом шагу также продается кислота. Основные дороги довольно низкого качества, боковой грунт покрывают белые крупы. Несмотря на медленный темп движущихся видов, стоит подпрыгнуть на боковые дороги и запачкать автомобиль. Также стоит выделить небольшой автомобильный трафик, который заставляет нас не чувствовать давления, чтобы ехать быстро. Также мало грузовиков.
Далее в Монастыреке можно посетить старую каменную церковь и полюбоваться панорамой реки Серет. В целом эта область очень интересна в геологическом плане. За рулем автомобиля мы видим огромные плоские пространства, среди которых внезапно появляются очень обширные, лесистые и глубокие каньоны или ущелья – там текут реки, растут леса и падают очень очаровательные водопады.
